Cómo medir la luz con el teléfono y —sobre todo— qué girar en la cámara después. Si sólo lees una sección, que sea la segunda.
1 · De la luz a la foto
Un fotómetro no te dice «saca la foto así». Te dice cuánta luz hay, y de ahí salen muchas combinaciones válidas. Elegir entre ellas es tuyo, y es donde está la fotografía.
- Dile qué película cargaste. En Ajustes → Película. El ISO no es una preferencia: es lo que trae el rollo que está dentro de la cámara.
- Dile qué cámara y objetivo tienes. En Ajustes → Cámara y objetivo: la velocidad más rápida y la más lenta de tu dial, y el diafragma más abierto y el más cerrado de tu lente. Sin esto la app te propondría combinaciones que tu equipo no puede hacer.
- Mide. Enciende la cámara del teléfono y apunta a lo que quieres que salga bien expuesto, no al cielo. O mide con una foto (sección 2).
- Elige una fila y gírala en la cámara. La tarjeta «Qué poner en tu cámara» lista combinaciones equivalentes: todas dejan pasar la misma luz. Eliges por intención, no por número.
La decisión que estás tomando al elegir la fila
| Diafragma abierto f/1,8 · f/2,8 |
Fondo desenfocado, sujeto recortado. Velocidad alta, congela el movimiento. Menos margen de error al enfocar. |
| Diafragma cerrado f/11 · f/16 |
Todo nítido de cerca a lejos: paisaje, arquitectura. Velocidad lenta — cuidado con el pulso y con lo que se mueva. |
| Zona intermedia f/5,6 · f/8 |
Donde casi todos los objetivos rinden mejor. Si no tienes una intención concreta, empieza aquí. |
Regla del pulso: a mano alzada, no bajes de 1/distancia focal.
Con un 50 mm, no menos de 1/60. Por debajo de eso, trípode o apoyo.
2 · Las dos formas de medir
Con el visor en vivo
Toca «Encender la cámara» y apunta. El número grande se actualiza solo. «Retener» congela la lectura entera sin apagar el vídeo: mides en la luz que te interesa, congelas, y ya puedes reencuadrar tranquilo.
Con una foto
Toca «Elegir una foto». La app lee los datos de exposición que la cámara guardó dentro del archivo —diafragma, tiempo e ISO— y despeja la luz que había.
En iPhone es la única forma de obtener el EV absoluto, y la foto tiene que salir de la app Cámara: sacarla desde dentro de la página no sirve, porque Safari la re-codifica y borra esos datos. Por eso ese botón está desactivado (sección 10).
Una foto vieja mide la luz que había entonces. Si la foto no es de hace un rato, la app te lo dice bajo la lectura. No es un error, pero conviene saberlo.
3 · Leer la tabla
| Diafragma | El número f. Sólo aparecen los que tiene tu objetivo. |
| Velocidad | Lo que giras en la cámara. Es el valor real de tu dial. |
| Ideal | El tiempo exacto que pide la física. Tu dial no lo tiene, por eso existe la columna anterior. |
| Error | Cuánto se desvía uno del otro. Bajo 1/3 de paso es invisible en película. |
Las marcas
- Fila tachada — pide más velocidad de la que tiene tu cámara: hay demasiada luz. Cierra el diafragma o monta un filtro ND.
- B — pose B: el tiempo se pasa del dial. Abre el obturador y cronometra el valor de la columna «Ideal».
- +0,7 — tiempo extra por fallo de reciprocidad (sección 8).
4 · Los tres modos
Cambian qué parte del encuadre se mide. La luz es la misma; lo que cambia es a qué le haces caso.
| Promedio | Todo el cuadro por igual. Escenas parejas. |
| Ponderado | Da más peso al centro. El que sirve casi siempre, y viene puesto por defecto. |
| Puntual | Sólo el círculo del centro. Para medir una cosa: una cara a contraluz, una sombra concreta. |
La trampa clásica: si metes mucho cielo en el encuadre al medir, la app expone para el cielo y el sujeto sale oscuro. Acércate, mide lo que importa, y usa «Retener».
5 · Tu película y tu cámara
Hay una diferencia que conviene tener clara, porque explica por qué se configuran distinto:
| La película | Un valor fijo. Cargaste un rollo y ese ISO no cambia hasta que lo termines. |
| El objetivo y el dial | Dos rangos. f/1,8 no es «tu diafragma»: es el más abierto que tienes, y de ahí cierras. Igual con las velocidades. |
La línea «Tu equipo» sobre la tabla muestra las tres cosas de un vistazo y lleva a Ajustes de un toque. Si ves una fila tachada o echas de menos un diafragma, la razón está ahí.
Push y pull: el campo «Sensibilidad de trabajo» se cambia sólo si vas a exponer la película por debajo o por encima de su valor de caja. El revelado tiene que acompañar ese cambio — si no lo hablas con tu laboratorio, déjalo como viene.
6 · Calibrar, una vez
La app despeja la luz a partir de la exposición que eligió la cámara del teléfono. Es un buen sustituto de una célula calibrada, pero no es lo mismo: sin calibrar, el valor absoluto puede desviarse un paso o más. La app lo avisa en pantalla mientras no lo hagas.
- Sal a pleno sol con sombras marcadas. Eso es EV 15 por definición — es la regla Sunny 16, no una estimación.
- Mide y espera a que la cifra se asiente.
- Ve a Ajustes → Calibración, escribe
15en «EV real de referencia» y pulsa el botón.
El desfase queda guardado en ese teléfono. Si tienes un fotómetro de mano, mejor todavía: usa su lectura como referencia.
Calibra con una escena pareja —un muro, un camino, césped a pleno sol—, no con un contraluz. En escenas de mucho contraste el teléfono aplica HDR y deforma el brillo del archivo, que es justo lo que la calibración usa como referencia.
7 · Contraste y zonas
Es la distancia entre las luces y las sombras del encuadre, en pasos. Responde una pregunta distinta a la del EV: no cuánta luz hay, sino si la escena cabe entera en tu película.
| Hasta 5,5 pasos | Cabe en cualquier película, incluso diapositiva. |
| 5,5 a 7,5 | Un negativo lo recoge completo; en diapositiva tendrías que elegir qué salvar. |
| Más de 7,5 | No cabe. Decide si expones para las luces o para las sombras, o usa un filtro degradado. |
Las zonas son la escala de Ansel Adams: la Zona V es el gris medio y cada zona vecina es un paso. La barra muestra dónde caen las luces y las sombras de lo que estás midiendo.
Esta medida es relativa, así que funciona en cualquier teléfono — también donde no se puede medir el EV absoluto.
8 · Reciprocidad, filtros y zona
Fallo de reciprocidad
Pasado un segundo de exposición, la película pierde sensibilidad: el doble de tiempo ya no da el doble de exposición. La app lo corrige y marca en azul los pasos extra que agregó.
Los exponentes de Ilford vienen de sus hojas de datos. Los demás son aproximaciones de uso común, y por eso el campo es editable: la fuente definitiva es la hoja de datos de tu rollo.
Filtros
Un filtro come luz. Elige el tuyo en Ajustes y la tabla lo compensa sola. Un amarillo #8 son aproximadamente 1 paso; un rojo #25, unos 3.
Compensación y zona
Compensación desplaza toda la exposición: positivo aclara, negativo oscurece. Zona hace lo mismo pero pensado desde el sistema de Adams — le dices en qué zona quieres que caiga lo que estás midiendo. Poner la Zona III sobre una sombra importante es la forma clásica de asegurar detalle en las sombras.
9 · Sunny 16, la red de seguridad
Con sol directo y sombras marcadas: f/16 con la velocidad más cercana a 1/ISO. Con ISO 400, f/16 a 1/500.
Funciona sin fotómetro, sin batería y sin teléfono, y lleva un siglo funcionando. Vale la pena sabérsela: es la comprobación de que ni la app ni tu cámara se volvieron locas.
10 · Por qué en iPhone es distinto
Para medir luz de verdad hay que saber con qué exposición disparó el sensor. En Android, Chrome publica ese dato mientras el vídeo corre. En iPhone no lo publica ningún navegador, porque Apple obliga a que todos usen WebKit por dentro: Chrome, Firefox y Edge en iOS son Safari con otra carcasa. Instalar otro navegador no cambia nada.
Por eso en iPhone el visor en vivo entrega contraste —que sí es fiable— y el EV absoluto llega por la foto, que sí trae esos datos guardados.
No hace falta creerle a este manual: Ajustes → Sensor del teléfono dice en vivo qué expone el equipo que tienes en la mano.
11 · Lo que esta app no es
Es una ayuda de cálculo de uso recreativo y educativo, no un instrumento de medición certificado y sin garantía de ningún tipo. Los valores son referenciales: no son aptos para decisiones críticas, profesionales, legales ni de seguridad. El uso que hagas de la información es tu responsabilidad.
- Un fotómetro de mano mide con una célula calibrada. Aquí la luz se despeja a partir de lo que hizo la cámara del teléfono. Calíbralo antes de confiar en el absoluto.
- Una lectura saturada —imagen quemada o empastada— no es una lectura. La app la marca en vez de maquillarla.
- El HDR y el mapeo tonal del teléfono comprimen el contraste: ese número puede salir menor que el real.
Tu privacidad: la imagen de la cámara y las fotos que elijas se procesan en el teléfono y nunca salen de él. No se suben, no se guardan, no se transmiten. La app no lleva analítica, no tiene cuentas y funciona sin conexión.